■ 部品のあれこれ

● さあ、ひとまずキットが届いたら梱包を解いて部品チェックです...。ちまたにウクレレキットと呼ばれるものはいくつかありますが、全音社ならではのニクい構成を御覧あれ！　そのままとっとと作って弾くも良し、パーツや形状をカスタマイズして自分モデルを作るも良し。
※ その後、全音社でウクレレキットは販売していないようです。キワヤ KIWAYAやHOSCOなど他社製も検討.

● 表面板・裏板：マホガニーの単板です。たぶんアフリカン・マホガニーかと思われます。ちゃんと単板を使うところが二重丸であります。すでにサウンドホールは綺麗にくり抜かれていますので穴空けマニアの皆様には残念。ロゼッタはサウンドホールをくり抜いたあとからでも加工できます。表面板には目印線が印されていて、ここに力木を配置しますが、私は無視してまったく別の場所に接着します。昔のウクレレもバー配置は基本的には平行2本の「バロックギター風」ですがユニークな配置のもののけっこう残っています。19世紀のマーチンもウクレレに X ブレイシングを使ったことがありましたが不評であったために伝統的な平行2本の配置に戻したようです。ちなみにジェラは二重表面板のウクレレも製作していました。

● 側面板と型枠：そうです、すでに曲げて上下のブロックも接着済みです。私は側面版の曲げの作業が好きなのですが、一般の市民はベンディングアイロンを一家に一台というわけにもいかず、まさしく入門者には最適な状態といえます。他社のキットは最初から箱ができて表面板と裏板まで接着済みなんてのもあるのです...。型枠の使い方については後記。

● ライニング（付け木）：箱の説明書きによるとこのパーツは合板ということになっていますが、私の手元のキットにはマホガニーのムクらしきものが入っています。ベニア？

● ネック：ハードメイプルですがやわらかい材です。説明書きによると「ハードメイプルまたはマホガニー」となっていますので場合によってはマホガニーのネックが梱包されていることもあるのでしょう。ここまで加工してあれば楽勝です。ヘッドに凝りたい私としてはちょっと残念。糸巻き取り付け穴も4つ空けてあるのでせめて木ペグでまいります。

● 力　木：表面板と裏板に接着するバー（力木）です。表面板のバーは2本平行が一般的でかつ伝統的と前記しましたが、表面板にバーは1本のみとか、あるいは全くバーを持たないというウクレレも存在します（昔もあった）。裏板も同様です。

● 指板とフレット：カマカ風の指板のカット。赤茶けたパドックの独特の色あい。すでにフレットも打たれて接着剤を充填してあるので、このままでもすぐに使えます。指板にはポジションの穴が掘られていますので、みなさんお好みで貝を入れてもおもしろいかもしれません。フレットはカドを削ってはありますが、できれば＃300ぐらいのサンドペーパーでならしたほうが良いでしょう。

● 糸巻き（ペグ）：これが付属の糸巻きです。ちゃんとトルク調整ネジも付いていますので弦がゆるまないようにややキツめに締めて使います。

● ブリッジ・サドル・ナット：これらもアフリカン・パドックです。ブリッジは弦を留めておくためのスリットも4つ切ってあるので表面板へ接着するだけです。木ネジが1本付属しますがこれはPL法、つまり安全上のメーカーの処置でありまして接着剤のみで充分です。木ネジの穴をふさぐ「目隠し」のシールか板を準備しておくとよいでしょう。当時はブリッジから削りだしてサドルとした構造も多くありました。サドルは弦高を決めて、オクターブピッチ（音程）の微調整のために不可欠なパーツです。調整法の詳しくは後記。

● ダ　ボ：ネックとボデイの上部ブロックを接続・補強するための棒ですな。こういったダボを使うウクレレも昔からありましたがどちらかといえばブッタ切ってブロックと兼用する構造のもののほうが一般的といえるでしょう。このキットは懲りすぎかな？　じつは安いウクレレキットでは完成後にネックが折れてしまうものがけっこうあるのです。

● サンドペーパー：なんと！　サンドペーパーまで付属しています。＃150と＃240がそれぞれ1枚づつ。なんて良心的なキットなんでしょ。

● 弦セット：そう！　完成してもこれがなくちゃ鳴りません。私はふだんから釣り糸（フロロカーボンやナイロン）を使っていますが、当時のウクレレ風にガットやナイルガットもおもしろいかと思います。詳しくは当サイトの弦のコーナーを御覧ください。弦計算尺があれば向かうところ弦選びに敵は無し！　もちろん自分は最初から4弦はLow-Gでまいります。

● 接着剤・輪ゴム：日本では木工用ボンドといえばコレを指しますが、水に弱いのでできれば楽器用接着剤のタイトボンドなどを使いたいところです。まあ、お金をかけずに....というのがこのキットのウリでもあるのでほどほどにコダワリたいところ....。

● 組み立て説明書・その他：この組み立て説明書どおりに作業すればちゃんとウクレレは完成します。それならこのホームページ（コーナー）は要らないんじゃないかって？　さあ、どうなりますか、とくと御覧あれ......。

備考：このページは2002年現在のものです。キットの仕様は予期なく変更されることがあります。販売終了になることもあります。

備考：弦楽器製作仲間からの報告によりますと、どうやら年々この全音社のウクレレキットは品質が下がっているのではないかという意見があります。....が、この不景気のなかで価格を抑えて提供し続けるというのは大変な苦労であろうと察します。今後も注目であります....。

補足：マホガニーは年々伐採が進んだため輸入規制の対象となりました（2004年秋補足）。
補足：全音社のウクレレキットは発表当初は5000円程度でしたが2005年の時点でおよそ6000円が相場のようです。ショップにもよりますのでネット上で調べてみてください。

■ 接着剤について

● 今のウチに断っておきますが私は付属のボンドを使いません。タイトボンド（フランクリン）と膠（ニカワ）を併用します。接着剤については当サイトのギター製作のコーナーなどで何度も説明していますが、楽器として修理を行う可能性が低い箇所（例えば表面板やライニングやブロックなど）はタイトボンドを使い、ネックやブリッジのようにガッチリ堅く接着させ、なおかつ修理の可能性が高い場所はニカワを使うことに私はしています。

■ 型ワクとボディ形状について

● ボディのゆがみと型ワクについて：

多くの伝統的なウクレレ（かつてのヌネスやカマカですら、ずいぶんヒドイ作りの楽器も多く作っていました）は左右非対称にゆがんでいるものも多くみかけますので気にすることもないとは思います、程度問題でしょうね。多少のゆがみは裏板や表面板を接着する際にボディと型枠をねじってヒモで巻き上げることで対処することができますし、この型枠を使って若干のボディ形状の修正も可能です。型枠を傾けて側面板の端部に片寄って装着することで左右のバランスを変えることもできるのです。家庭用アイロンと霧吹きでも修正可能。
また、電子レンジでチンするとゆがみを修正できるのだそうです。熱々になったところでサッと整形して冷めるまで、クランプなどで固定するとのこと。但し数十秒もあれば充分で、長時間加熱するとこげちゃうそうです（笑）、お気をつけあれ......。

　・多少なら型枠だけでも修正可能の図

オリジナルの形状で作りたい方は型枠（一種のモールド）を厚い合板などで作り直すのも良いでしょう。

　・モールドの写真（私が今までに作った過去の型枠など）

■ 木材について

● いろんな木材の表面板で作ってみたいと思うかもしれません。コアとかマンゴーはヒストリカル.....逆にメイプルやウオールナットを使えば意外な音色が生まれるカモ...というワクワク感も自作楽器の楽しみです。ちょっと予算と手間暇があれば他の木材を調達して今回のキットの表面板をとっかえて作ってみてもいいでしょう。とくに表面板はコアやマホガニーのほかにペア（洋ナシ）、ローズウッド系、メイプル、サテンウッドなどもおもしろいかもしれません。

ハワイアンコアは現在では希少な木材となってしまっていて、ハカランダやフェルナンブーコのごとく絶滅の危機すらあるようですので近い将来に伐採・輸入禁止になるやもしれません。現在入手できるコア材は多くをマレーシアなどの産地から採取されるものが多いようです。コダワリのウクレレファンはコア好きの方が多いのも事実です。私のウクレレコレクションにはこんなのもあるんです（1930年頃のハワイアン・フレイム・コア）。

ちなみにウクレレにはスプルースはや柔らかすぎて合わないという意見も見られます。だいぶ厚みを増すか堅い材を使う、あるいはブレイシングを工夫すると良いかもしれません。過去にスプルーストップのウクレレもありますね。むしろ私としてはオークやウォールナットやイチイのほうが興味深いマテリアルです。

■ 糸巻き（ペグ）について

● 私は個人的には木ペグが大好きなので、今回も付属の糸巻きは使わないことにします。木ペグはバイオリン用のペグを楽器店で購入することができますがキットのネックに空けられているペグ穴はだいぶ大きいので寸法には注意が必要です。なんでしたら木工旋盤で自作するのもいいでしょう。

いよいよ次回から製作を始めます！

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